代理制和加盟制曾帮助很多服装品牌一夜成名。过去，品牌老板要请加盟商去最好的酒店吃饭，去最好的酒店度假，因为品牌商的财富都是加盟商制造的，加盟商越多，就好像生产线的工人越多，品牌老板甚至可以屈指算出1000个加盟商代表着多少利润。

　　同样一件产品生产2000件，每个加盟商进两件，就会被销售一空。

　　然而，这原本就像一场岌岌可危的婚姻。第一，与你结婚的对象不在乎契约关系；第二，与你结婚的对象只在乎钱。当华尔街的精英给明星老婆买不起奢侈品的时候，可想而知这场婚姻的下场。

　　现在，品牌商不得不开始思索一个经济词汇——内生性增长。 内生性增长理论是20 世纪80 年代中期的一个西方宏观经济理论，其核心思想是认为经济能够不依赖外力推动实现持续增长，内生的技术进步是保证经济持续增长的决定因素。

　　事实上，现在的服装品牌商们正需要激发内在的能力，以提高现有店面的销售业绩。国家发改委对外经济研究所所长张燕生认为，世界经济深度衰退带来全球重大调整，当前美国就提出了再制造、再出口、再创新，提出美国经济之屋要建立在坚实的实体经济之岩上，如果中国不能及时适应未来大调整趋势，今后很可能落后。

　　对于企业而言，与国家的命运大同小异。本土企业已经能够从价格竞争转变到差异化竞争，从模仿向技术创新，从代工模式向自主生产模式转变。正像所有的职业者一样，本土品牌也需要从优秀走向卓越。在这一进程中，大家面对的问题其实只有一个就是人才。

　　当前的情况是，即便对于品牌，董事长有一个前进的方向，但是执行力方面却往往跟不上，这其实与中国服装行业的常年低端发展密不可分。其次，优秀的管理人才常常聚集在国企和央企中，民营企业对人才的吸引力很小。另外，多年以来，服装行业一直低端发展，品牌对极端销售模式的信赖，远远高于对内生性管理成长的信赖。

　　缺少一个完善供应链的模式，却做着与麦当劳、肯德基类似的发展方向，考验企业内部管理的时候早就该到来，只不过现在的经济让这种矛盾更加明显。反观ZARA和H＆M、优衣库等快时尚国际品牌，之所以能够创造优秀的坪效，并没有把本土品牌挤垮，并不是本土的粗放式和低端管理有存在的理由，而是中国市场太大，ZARA和H＆M、优衣库们鞭长莫及。

　　 就像数码成像领域一样，有一天服装行业终将形成一种趋势，高端产品被尼康、佳能高度垄断，本土品牌只能在卡片机领域中实现价格战。即便本土的服装企业能够活到那一天，也需要像联想和爱国者[微博]一样，持续更新自己。否则，你将失去存在感。